一方水土一世情深岁月老去你能讲讲从前你生活的老城镇的故事吗

我的家乡是煤区，四周群山环绕，像小盆地。
八十年代到九十年代的十年间，是它的鼎盛时期，南来北往运煤车辆排着长长的队伍，等待黝黑发亮的煤炭装满车厢运往国家发电厂。
七十年代它是国有制管理，煤价低廉，工人的工资二三百块钱，像一潭死水。
自从八十年代未九十年代初下放权力，由政府统筹到
他们月月超额完成上级部门下达的指标，实现了多劳多得。
只要肯出力，抓住安全生产第一的准绳，工人的口袋就会曰渐澎涨，下井采煤成了工人走后门送小礼的热门工种。
使得许多包地的后勤工人也想方设法托人到井下淘宝。
着实地红火了十多年。
前来参观取经的部门像赶集的人流，一波返回一波又接踵而至，真可谓花儿不言，蝴蝶自来，我的煤乡也曾是上一级主管部门引以为傲的产煤圣地。
煤价的攀升，使得一些人抓钱心切，像兔子的眼睛急得通红，到处开井打眼的人纷至沓来，连昔日我学习的学校都变成了他们发财的逐利场，煤面把校园的红砖红瓦漫染的像挂了灰网的年久失修的老屋，满目漆黑。
晚上躺在炕上，咣咣的放炮声音听得清晰，尤为害怕炕会塌陷于井底，赚到钱的矿长井长们，背着钱袋子拥向了北京深圳等繁华城市，矿工们无论家乡兴衰，依然像爱着历经风霜的母亲一样，守着养育他们几十年的煤乡。
上级部分经过探测，了解故乡的地下已成了采空区，随时会发生陷落，因此，被告之为重点塌陷区。
当乡民们忧心忡忡于危险区时，小城镇建设的阳光洒向了我的故乡，没过多久，乡民们都搬到了管理区的新建楼房，我的故乡披上了绿衣，退耕还田，再也找不到戴着矿灯，穿一身灰白工作服的矿工的身影，不禁有点伤感。
那些返城的知青，再回到第二故乡时，故乡已封存在他们的记忆中，只能欣赏它的旧照片唤起美好的过往。
四十多年的凄风苦雨，故乡从初建到繁荣，再到消失，迎来送往，有无数人在它的腹底体验着人生的酸甜苦辣咸，却没想到它也像人一样，也有终点。

参考：
76年结婚，单位分了一处房子是4楼20平米筒子楼，在当时来说这是最幸运的待遇了，多少人为一间房子而望眼欲穿。
筒子楼一楼几十户，一住就是20多年。
有了自己的房子，就有了自己的家庭生活，每月工资3、40元忙碌碌每天为生活而奔波，现在想想都是眼泪，都是心酸。
一切生活都得在这20平米内铺排，里外两间，里间为卧室也是休闲娱乐大厅(苦笑)，一张床占据了三分之一面积，再摆放个桌子、橱具也就没有多少空闲了。
外间是工作杂物间，吃的用的水、煤、粮、油，坛坛罐罐全都在此。
工作么不是撫琴读书看
那时候烧煤炭拉风箱，一到做饭时各家案板、炒勺一齐响，烟气油气共分享。
最难的还是买煤炭，从煤店购买回来一次几百斤，一袋一袋往上扛。
自己上班骑的自行车也是每天上上下下来回搬，没办法放楼下就成别人的财产了，毕竟那是贵重之物。
十几户人家在楼层中部靠近楼梯的地方共用一个水龙头，共用一处厕所。
一旦厕所管道堵塞冒溢，顺着楼梯往下淌，人在楼中住，粪水天上来，一年总得有那么几次。
人啊，生活有时候确实是在挤兑你，让你尝到酸苦的滋味。
但人却有适应环境的能力，学会了苦中有乐，20多年的陋室生活现在想想也挺丰富。
一层十几户人家，全楼几十户人家，今天两口子吵架，明天婆媳不和，东邻家儿子结婚，西邻居女儿出嫁，一家有动静，全楼都知道，楼道就是一道风景线。
现在好了，老楼拆了，住户迁了，邻居们都成了好朋友，虽然现在天南地北各住一方，上了年纪，但总联系，忘不掉的。

参考：
小城的故事在前，我的故事在后。
我所在的小城，是老县城，有千年历史。
它古朴而陈旧。
青石路，老城门，百年老井，古官道…….大学毕业，我留在外地工作。
年终，我骑着自行车排队4个小时买火车票。
一人在外想家呀！人过中年，岁月不饶人，见一面就少一面了，车窗外的山光水景便黯然失色，内心长满荒草，回家的欣喜若狂就打了折扣。
离家门还有三个路口，我就忍不住取出背包最底层珍藏的钥匙，人在江湖，面目全非，舍弃了许多东西，唯独这是我与老家所保持的唯一信物，也是最后的信物。
掌心这枚意义深远的锯齿形金属片重若泰山，使风尘仆仆的我焕然一新。
只有这时候，才不再怀疑：抬手之间，“咔嚓”一声，我所热爱的半辈子以及我所怀念的一种生活，就会在眼前豁然敞开。
其实我根本不需要开门的，家门根本也没有锁，我只是想听听这家乡的声音。
小时候，父母去上班，我放学后自己回家，用脖子上挂的钥匙打开自己的世界。
眨眼之间，我已安然躺在家中靠阳台的房间，趴在老式八仙桌上埋头吃母亲精心烹饪的家乡菜。
离别家乡岁月多，近来人事半消磨。
唯有门前镜湖水，春风不改旧时波。
母亲去世后，父亲成了牵挂。
小城故事多，连着父母和我。
 
参考：
🚲➡巴东老城的巷子📺题记：巴东县位于湖北省的西部，在长江三峡的中部，是恩施州的水陆枢纽门户。
2004年三峡大坝蓄水工程竣工，昔日的巴东老城在长江湛蓝湛蓝的水域下美美的休憩，那里曾是我生活的地方，回想逝去的岁月，抹不去的是那无穷的回忆…… 🎑你或许见过北京城的胡同，胡同文化是阳春白雪的京味儿，然而山城的巷子也不乏下里巴人的俚趣。
进得巷子去，顺巷而上行你会慨叹这巷子便像登天而去的梯子，可以直达山顶登天揽月，倘如你沿巷而下可达长江，似乎又像是去会龙宫女的途径。
老城的巷子在我的记忆里刻下了深深的印痕，只因为这大小的巷子二三十条，九曲十八折连成一气，却巷巷相通——进得巷中入得山中下得街来到得江里，实在是变幻无穷。
不知何处是尾是门是腰仿若迷阵，走着走着你会懊悔无路，可探脚而来又是柳暗花明。
说起巷子，城镇居民最集中的还是数鲁家巷、朱家巷、马鹿巷、黄果树巷、木桥巷。
要说有名则数马鹿巷了，要说马鹿巷的由来还有一段故事。
据说宋代宰相寇准年仅21岁就任了巴东县令，在老城的山腰处有一寺名曰凉水寺，寺中老方丈是一位学识丰富的长者，长者在寺中养有一头白马鹿，寇准任县令时常到寺中与长者叙话，每每走到寺前，马鹿便会闻声长鸣，长者觉得这鹿鸣神巧，却又不知其故，没想三年后寇准调离巴东县，马鹿却寻寇准从寺中沿巷下而不知去向，故有人说：这是一头神鹿。
当然现在马鹿巷中虽不见神鹿，却会见寇公亭深卧巷中。
这亭是纪念寇准而建，数百年来翘首而立，至今风采依旧。
马鹿巷因此而闻名，成了一条居住着上百户人家的大巷。
巷中有两座小石拱桥，从老街往上行六百米有一小石桥，石桥处成了三岔路口，将巷子一分为三，主巷直上八百米处又是一座石桥——凉水寺石桥，左右支巷与朱家巷、范家巷相连。
石桥是巷中的风景，也是夏日纳凉的好去处。
桥下有水，清风袭来甚是凉爽，遇着桥上摆了棋局，巷民们也就看着双方杀个你死我活。
有时居民组长喊大扫除，从巷里人家中走出的人也都熟识且配合默契。
直卧山间的马鹿巷是我童年的摇篮，小时侯沿巷而上采蘑菇、拾柴火、打凉水；
沿巷而下看江流中船来船往，把竹背篓的衣服在江水中透净，只见肥皂泡沫顺江漂去。
洗完了衣物，而后在沙滩上砌城墙、挖沙洞、盖小房似乎有无穷乐趣…….老城的巷子中最打眼的要数黄果树巷了，你一走到那里，那棵百岁黄果老树就会迎你而来，到了春上树叶发青，这棵三人都围抱不下的老树便像遮阳伞似的，成了巷中老少纳凉的宝地。
至于说朱家巷、范家巷、鲁家巷那自然是朱姓、范姓、鲁姓人家的故里了。
老城的小巷记载着老城的变迁，写着百姓生活的俚俗情趣，尽管这些巷子在三峡大坝蓄水工程竣工时已成为了水下的石坡，然而它却在我的脑海里永远留存着挥之不去。

参考：
我从小生活的地方，就是在县城，离我的老家不到三里地，因为父母都在城里上班，租房子，报销房费，我上学也在城里，从小学到高中，直到参加工作。
我们租的房子，都是老旧的平房，那个时候睡的是土炕，因为烧草还紧张，冬天还是很冷的，记得晚上睡觉的时候都是盖了两床被子，棉裤，棉袄都夹在被子里，早晨起来还是热乎的。
放学以后回到了家里，我就赶紧出去拾柴火，一天不拾柴火就没有烧的了。
家里还养着鸡和兔子，一家老小都为吃的和烧的奔波着，忙碌着，日子虽然艰苦，但很充实很快乐。
那个时候最快乐的时候就是看露天电影，一张门票5分钱，自己带着小板凳，坐在那里看的有滋有味。
现在我已经退休了，老家也都拆迁了，我们住的地方也早已经变成了高楼大厦，但我还是经常到我们住过的地方，回忆一下我们过去苦辣酸甜，我发表的市区视频，大都是在我住过的地方拍的，满满的情感在里面。

参考：

一方水土一段情。
我过去的城市在我的记忆中很大，很热闹，周围的小朋友特别多。
但当过了几十年再回到老城区，却发现有那么多故事的地方是那么的小，步行也用不了多少时间。
还好，由于得到了重视，一些老地方活化了，外地人也可以看一看本地的过去；
我也会经常回去转悠转悠，以解想念之情，顺便吃点小时候喜欢的小吃，带点记忆回家。

参考：
回忆起小时候的家乡来，那便是一把野菜。
小时候的我，父母因为生计，很挠头，那时候，哥兄弟多，为了吃饱肚子，自留地是解决不了问题的，工分套口粮，辛苦干一年的活，要赔钱的，所以，挖点野菜充饥，便是替父母分了忧，解了愁。
因此，要是挖点野菜充饥，就是为人民服务了，那时候，野莱或许是我的选择。
我不问不说也不觉得钱是什么。
其次，便是门前那条小河，一早一晚，或每到寒暑假，我都去那里玩，打鱼摸虾，现在回去，那条小河，不复存在，只剩下一条干河沟，我好苦恼。
现在，家乡好像没有年轻人了，孩子也少，他们的前头，应该是更光明。
土房，土路也没了，现在，挺气派。
这世界，过些年，更不认识了。
世界变好了，今后，会更好。

参考：
我的回答：是的，人随着岁月匆匆老去！而世界，身边的世界却日新月异！它们都会成为历史的记录。
我也回忆一下我儿时喜欢的小镇的过去！我出生.生活在陕南汉中汉台区北。
我们家乡在七零年前，人们的生产生活类用品的交易，及文化娱乐都在武乡镇进行活动。
“说明一下，武乡镇是三国时代诸葛亮被封为武乡候的封地”。
从我的家村去武乡镇，步行走小路约有八华里的路程。
那时的大路小路，都是黄泥路。
如有较重物流，可用牛车或人力架子车运输。
那时的武乡镇街只有老南街，老北街，老东街，西边是从天台山口南下的河坝。
街也不长，一条街几分钟至十分钟就基本走到头了。
但是作为街应有的功能都有。
那时购物服务业，吃，住，理发，电影院，医院，学校等服务都属集体性质的供销社设置和管理。
行政建制区委区政府公安派出所人民法院武乡法庭也设在北街。
由于“街”集中，我们儿童少年时代每每随大人们去“上街”玩，总觉得“武乡街”很热闹。
特别热闹值得怀念的是，武乡街每年春天，农历二月十九日自古传承的“南塘农资交流会”。
据说起源为座落在武乡街西边河坝南湾的“观音庙”。
观音菩萨是农历二月十九日的生日。
“南塘会”就是给观音菩萨做生日的庙会演变而成的。
这个“南塘会”在陕南汉中盆地及山区很有名气。
由于“南塘会”历时约半月之久，二月十九日正会前后，四面八方参会者络绎不绝人山人海。
文艺类的老戏(秦腔)，社火，秧歌，杂技。
练摊卖功夫的，卖野药的，卖小吃的，卖玩具的应有尽有。
想不到的，没见过的，稀奇古怪的层出不穷。
真令小的少的兴奋欢乐不够，男的女的大的老的快乐忘返！现如今的武乡镇变化也很大。
街变多了，街道也变长，西边那条河坝也没有了。
政府投巨资将街面房屋装修的更象古街古风貌了，街道治理的整洁了，没有再在街道摆摊的了，街上人也少了，显的武乡古镇也冷清了！每年农历二月十九日的“南塘古会”还在传承，然而昔日的繁华热闹已不复现了！(原创文)
参考：
封丘应举镇，现在是政府所在地。
小时候记得一篇课文叫:《介绍一个合作社》，毛主席写的，说的就是应举村的一个合作社，他老人家在应举住了一个月。
这篇文章当时是需要背诵的，是背部分段落啊还是全背，现在怎么也想不起来了。
那个时候印象中也就是一片低矮的瓦房，只不过一条街比较齐道路稍微宽一点而已。
说是镇，无非就是比其他村庄大一些，人口多，有农村人都喜欢的赶大集，集上买卖东西的也多。
小时候特别眼馋炸油条的大锅摊，热气腾腾的油条买回去，用细细的绳系好了提着，走在路上就感觉自己腰杆子都是直的。
不过这种情况很少，不是每次赶大集都能买点油条回家，也可能会是一把炒花生，不要说我不喜欢买油条，是大人才有决定权，我只管提着就高兴半天。
现在还佩服我们的毛主席，能在这样的条件下住一个月左右，真是和老百姓打成一片。
这也需要现在很多高高在上的领导们好好学习学习，多到田间地头和老百姓交流交流。

参考：
一个老城镇的真实故事街道很窄，绝对不会超过十来米宽。
道路不平，街面用青石板铺成，可能年代久远，高低不平。
车辆稀少，偶尔有拉架车，推独轮车经过，骑自行车的也不多。
根本就没有机动车。
行人也不多，人口本身就少，整个城镇也不过两三千人，街面很冷静。
街道两边没有高楼大厦，只有低矮的起脊房，整个镇上也就那么三五幢两层小楼，很是显眼。
没有市场，有那么几家做生意的。
上午摆摊做买卖，下午休息，我们称为露水集。
没有文化娱乐活动，唯一的就是偶尔有人说大鼓书。
就是用小细竹子支着一个小鼓，右手敲鼓，左手拿一对板子，边说边打板边敲鼓。
说到关键时，就来一句，预知后事如何，且听下回分解。
鼓声一停要钱，打赏完后再接着说。
住在城镇里的人，和农民没有什么区别。
种粮食，种蔬菜，养家禽。
那时没有什么工业，商业，服务业，没有宾馆，饭店。
过往人需要住宿，有人提供，叫干店，提供住处，被子自备。
有工作不用干活的人极少，谁要有个差事干，那是有头有脸，很是风光，令人羡慕。
到了夜晚，一片漆黑。
没有路灯，没有喧嚣。
各归各家，有话说话，无话睡觉。
没有电视，连收音机也没有。

参考：
感谢
我和老公同在一个学校，他就在我隔壁班，彼此一次没见过，毕业后经媒人介绍，那时都是赶集见面，回想那时的见面情景历历在目，目光触碰心跳加速，几乎同时说出，我咋一次没见过你呢，只是一墙之隔！从陌生变有缘一锅吃饭，转眼三十多年，到现在有时还开玩笑，说明咱俩都平凡没有故事！一方水土一世情缘，老城故事已结束，生活依然继续，一家人也心有灵犀，发个图片可以看出，连女儿捧花的手都是一样的姿势，标准农村站立式！